龐克女王的星球計畫

這幾年國際品牌掀起了改朝換代的革新趨勢，為迎合新時代消費族群的喜好，取而代之的是平均年齡35歲的新銳設計師，上一代的大師們不是退休就是退居幕後當藏鏡人。現役依舊在時尚產業呼風喚雨的上一世紀的大師屈指可數：Karl Lagerfeld、Giorgio Armani、Paul Smith、Yohji Yamamoto、Rei Kawakubo與 Vivienne Westwood，其中，今年74歲的英國設計師 Vivienne Westwood，即使白髮蒼蒼依舊不改其反骨的性格，總是穿著印有標語的T恤與她的子民們一同站上街頭。

她在1971年和搭檔 McLaren 一起從事設計工作並開立一間服飾店，位在 King’s Road 430 號的店名為「搖滾吧」（Let it Rock），在嬉皮正流行，且英國電台也很少能聽到搖滾樂被播放的年代，她在店內卻販售 1950 年代的搖滾唱片和服裝。1972 年，店名被改成「年少輕狂」（Too Fast to Live, Too Young To Die），當時店裡賣著飾有拉鍊和鍊條的衣服、印有標語的T恤。1974年時店名又改為「性」（Sex），販賣橡膠服飾、皮繃帶、以及帶有拉鍊、破洞、時事標語以及色情圖案的T恤。隨著 1976 年龐克風的流行，又改成『叛亂份子』（Seditionaries），以至後來的『世界的盡頭』（World’s End）。

1981年秋冬季， Vivienne Westwood 在倫敦的 Olympia 舉辦T台處女秀。1982年十月，在巴黎首展。她在倫敦開了第二家店名為「泥沼的緬懷」（Nostalgia of Mud），該店於1984年結束營業，剛好也是她和 Malcolm McLaren 結束合作關係的同時。這年對Vivienne 而言也是非常重要的一年，她的世界不再充斥著街頭和年輕文化，從倫敦的西裝大街（Savile Row）的傳統縫紉技巧、英國布料和17與18世紀的藝術上發掘靈感。她在當時首次使用並且沿用至今的「星際軌道」（Orb）商標上，象徵著「過去與未來的接軌」。

就如同電影《高年級實習生》的劇情，數位時代的來臨改變了產業鏈與溝通的方式，但有些觀點與人與人之間互動的本質是不會被改變的，老派並非全然是保守八股的。對於這些爺奶級的時尚設計大師們，我始終抱持著景仰，他們真正參與了服裝史的改革，他們才是時尚產業真正的先驅，後起之秀無不受到她的影響，直至今日。

Photo I Jean Chang Location I Viviennewood Boutique Taipei